Catégorie : Séjours

Animatrice : Christelle
Nombre personnes :    12 P. Animatrice incluse  9 F  3 H
Météo :  J 1 ciel couvert, quelques éclaircies et quelques gouttes
                 J 2 couvert avec un peu de bruine et brouillard le matin, soleil l’après- midi

Terrain :   alternance de passages secs et très humides, boueux
Distance :   J 1  19 Km     650 M D+ (+ aller-retour cascade du Déroc  1.5 km)
                       J 2   20 Km    610 M D+
Durée :  J 1     6H10  pauses incluses
                J 2     7h50   pauses incluses
Classement :  Facile
Kilométrage auto : 462 km X 3 véhicules soit 1386 km
Préparation et Rédaction :  15 heures

ITINERAIRE :  J1 Halte à proximité de Nasbinals, aller- retour cascade du Déroc
Puis transfert en voiture vers Aubrac, Croix de la Vaysse, les Enfrux, Saint Chély d’Aubrac, Belvezet, Aubrac.
                       J2  Condamines, Vioulaguet, Luc, les Malavals, Alauzet, Mandailles, Disses, Le Cambon, Brousse, Le Cambon, le Plantou, Sisterne, Salesses, Condamines.

Départ de Clermont à 7 h pour les 12 atlassiens, arrivée 2 heures après à proximité de Nasbinals. Les derniers kilomètres en voiture nous permettent d’avoir déjà un joli aperçu de ce paysage si particulier, ces bosses au doux relief, parsemées de multitudes de boules de granit et ces prés colorés de jaune par de nombreuses jonquilles ! 

Nous faisons une première halte d’une heure pour aller découvrir la magnifique cascade du Déroc, la plus haute de l’Aubrac (32 m de haut) et sa falaise de basalte.

En contournant le site par la gauche, on peut carrément passer sous la cascade et voir de près ces nombreux orgues basaltiques !   La traversée se fera lentement et prudemment car les blocs sont humides et il vaut mieux avoir un vêtement imperméable car la chute d’eau se transforme vite en vaporisateur géant ! A la remontée de l’autre côté, plusieurs bras du ruisseau arrivant du lac des Salhiens tout proche nous barrent le chemin. Chacun à sa façon réussit à enjamber tout cela, certains opteront carrément pour le bain de pieds !

Retour aux voitures pour un court trajet qui nous mène jusqu’au village d’Aubrac. Cette commune doit son existence à la création au 12^ème siècle d’un hôpital monastique permettant de recevoir les pèlerins de Compostelle puisque nous sommes sur une étape de la Via Podiensis. 

Notre parcours emprunte de beaux chemins forestiers bordés de murets en pierre typiques du plateau de l’Aubrac. Après les bois de Monterbosc, nous faisons  une rapide pause pique-nique car il ne fait pas bien chaud en prenant quand même le temps d’étudier une fleur inconnue de tous : l’erythronium dent de chien, fleur de la famille des liliaceae dont le bulbe évoque un croc de chien. Nous débouchons  ensuite sur un autre plateau  où nous profitons d’un immense panorama  sur le versant qui abrite le Lot. Après les Enfrux, nous empruntons un charmant chemin où l’on retrouve nos beaux murets et des bordures fleuries d’orchis mâle, anémones sylvie, primevères officinales, cardamines ….

Après une bonne descente nous entrons dans Saint Chély d’Aubrac, joli village dont l’animation et l’activité tournent essentiellement autour du pèlerinage de Saint Jacques.  Après une pause sur le vieux pont des pèlerins,

nous découvrons de nombreuses belles bâtisses en pierre, certaines très anciennes où la présence de coquilles rappelle la présence des marcheurs.

Etant sur un des segments majeurs du parcours, nous en croiserons d’ailleurs plusieurs sur la deuxième partie de notre rando.

Nous entamons une longue remontée vers Aubrac par une belle petite sente, courte halte à Belvezet pour observer le neck (ou culot volcanique) qui trône au-dessus du hameau. Dégagés par l’érosion, ce sont les restes d’une ancienne cheminée issue d’une éruption datant de 9 millions d’années.

Dernier effort et c’est le retour aux voitures où nous prenons le temps de déguster un bon gâteau préparé par Aurélie ! Quelques kilomètres plus loin, nous arrivons au gîte Del Roumiou, belle bâtisse ancienne nichée au cœur du charmant village de Saint Côme d’Olt, étape de Compostelle et connu pour son clocher flamé (légèrement » torsadé »).

Merci à Sophie et Gaêtan pour l’accueil chaleureux, le bon repas et le cours de chant !! Et oui toute la tablée a entonné « Ultreïa » le chant de ralliement des pèlerins !

Dimanche matin, court trajet pour rejoindre Condamines, départ de notre deuxième parcours. Fini le plateau de l’Aubrac, nous avons perdu plus de 300m. d’altitude et retrouvons un paysage plus verdoyant où le châtaignier est très présent. Après Luc, nous descendons encore de 200 m. par de jolis chemins dont une belle sente en balcon où l’accès se fait par un discret portillon en bois et qui nous permet de rejoindre les bords du Lot. La deuxième plus longue rivière de France est d’une largeur assez conséquente à cet endroit du fait de la présence du barrage de Castelnau.  Cheminement paisible le long du cours d’eau tout en observant plusieurs pêcheurs en pleine action sur leurs embarcations équipées de caméras permettant de repérer plus facilement les poissons !

Puis c’est la montée un peu plus physique dans une atmosphère lourde vers Mandailles, autre beau village qui mérite le détour avec ses maisons en pierre de schiste et son superbe panorama sur les méandres du Lot !

Midi est déjà bien passé mais nous poursuivons car l’objectif est de pique-niquer dans un jardin qui sort de l’ordinaire…. Nous l’atteignons après une bonne grimpette le long d’une très belle sente forestière. Nous ne regrettons pas d’avoir patienté,  le site est vraiment joli. Le propriétaire de l’Artistoparc nous propose de nous installer sur sa terrasse où la verdure, le soleil et la vue sur le Lot sont bien appréciés ! Le domaine façonné par notre hôte depuis des années est magnifique et nous offre une belle parenthèse bucolique.

Nous y avons notamment observé une étonnante mini-forêt de chênes «  bonzaïs » que le monsieur  « élève » depuis 25 ans !!

L’heure tourne et nous oblige à écourter notre visite. Après un échange avec lui sur la suite de mon parcours, je décide de modifier mon trajet car il m’explique qu’une portion est devenue inaccessible.  Bon conseil qui nous permet d’éviter un retour trop tardif aux voitures et nous laisse le temps de faire une halte désaltérante  dans un café à Saint Geniez d’Olt.

Retour sur Clermont à 20H30, chargés d’un nouveau colis de beaux souvenirs ! Encore merci à tous pour votre présence !

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Animateur : Michel J.
Nombre de participants : 11 animateur compris (3F, 8H)
Météo : température fraîche au départ puis douce à partir de 10 h00. Les rafales de vent ont été sensibles dans le premier quart du parcours puis l’itinéraire en majorité en sous-bois nous en a protégés. Le soleil a tenté de percer à plusieurs reprises apportant dans un ciel laiteux un peu plus de chaleur .
Classement : hors catégorie
Transport : deux véhicules au départ du musée Quillot pour gagner le point de départ de la manifestation et deux véhicules pour ramener les participants au musée et un au point de départ du raid pour trois participants.
Assistance au transport : Mady, Sébastien, Marie et Vincent.
Kilométrage routier : 425 km (dépose des participants, ravitaillement et récupération des participants à l’arrivée)
Véhicules utilisés : Mady (Renault Kangoo), Sébastien (Fiat Tipo), Marie (Bmw) et Vincent (Citroën C3)
Temps de préparation, rédaction des divers documents et achat des éléments du ravitaillement : 6 heures
Cartographie utilisée : carte Ign Top 25, 2531 OT.
Matériel mis à disposition par l’association: une paire de bâtons de marche nordique 1,10.

Itinéraire tracé (données du logiciel openrunner) : départ sur la D138 (entre Charbonnières-les-Varennes et Beaunit à proximité du lieu-dit Le Bouy), Suc de Beaunit (km 2), D90 (km 5), D943 (km 10, pied du Puy de Louchadière – 1ère pause. 5 minutes), D559 (km 17,5), Chabanne Vieille (km 20,5) 2ème pause. 5 minutes, Bac de Montmeyre (km 24. Rav et eau, 15 minutes), Col de Ceyssat km 26,4, D942 (km 28,5 – dénivelé cumulé : 631 m), Laschamps (km 29,6), col entre Puy Pelat et Puy de Mercoeur (km 32 – dénivelé cumulé : 762 m) 3ème pause. 5 minutes, Pied du Puy de la Vache (km 25,2), Col de la Ventouse (km 38,6 – dénivelé cumulé : 793 m), Sud du Puy de Charmont (km 40 – dénivelé cumulé : 856 m), arrivée, camping les Volcans la Garandie (km 42,5 – dénivelé cumulé : 920 m)

Données récoltées par une montre Garmin : durée du déplacement sans les pauses, 6 h 59’21 ; distance : 43 kilomètres ; vitesse moyenne : 6,2 km/h ; dénivelé positif : 987 m ; dénivelé négatif : 736 m.

L’équipement recommandé a été rappelé dans les messages en amont de l’activité : chaussures de trail, jogging, un collant plus ou moins chaud en fonction de la météo, vêtement respirant pour le haut, petit sac à dos avec ravitaillement, eau, des bâtons (de type marche nordique) pouvant être prêtés …

Le mot de l’animateur.

Malgré une météo changeante et annoncée médiocre pour le dimanche, j’ai pris la décision, le jeudi soir de maintenir la manifestation. Bien m’en a pris car nous avons bénéficié d’un temps frais mais agréable pour marcher. Les rafales tempétueuses n’ont pas perturbé notre progression étant à couvert sur une grande partie de l’itinéraire.

Par rapport à la saison précédente, j’ai souhaité tracer un parcours Nord Sud d’où notre départ à proximité du lieu-dit Le Bouy qui a zigzagué entre les plus beaux volcans de la chaîne sur des chemins et sentes permettant de maintenir une allure soutenue. De nombreux arbres tombés suite au dernier coup de vent entre le Puy Balmet et le bac de Montmeyre ont ralenti ponctuellement notre progression.
Partis à 11, nous sommes arrivés à La Garandie, à 11 dans un état de forme particulièrement satisfaisant. Un groupe homogène toujours en contact avec un souci de garder le même rythme quel que soit le terrain rencontré. L’encouragement et la bonne humeur ont été les maîtres mots de la journée.
Autre innovation cette année a été le ravitaillement assuré par Mady ce qui a permis d’absorber une nourriture adaptée à base de fruits secs et frais, de recharger les contenants en eau.
En amont de cette journée, une préparation a été proposée aux pré-inscrits avec deux boucles de 20 et 30 kilomètres avec des profils proches du raid. Ces entraînements auxquels ont participé 15 adhérents différents ont été complétés par la marche sportive du mois et les marches nordiques à allure soutenue du samedi matin.
Nous avons eu l’agréable surprise de recevoir des encouragements d’adhérents sous le Grand Suchet par Véronique et ses amis, au col de Ceyssat puis à l’entrée de Laschamps par Monique et Martine et à l’arrivée par Edith et Michel D.
Je remercie les bénévoles qui se sont rendus disponibles pour être présents un dimanche après-midi pour récupérer les participants et les ramener vers Clermont-Fd ou au point de départ du Raid où étaient stationnés trois véhicules.

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Animateurs : Michel J. et Sébastien
Nombre de participants : 6 dont 1 femme et 5 hommes.
Météo: pluie fine par averses le samedi, nuages et soleil le dimanche. De larges éclaircies avec un net rafraîchissement le lundi. Nuit de dimanche avec gelée.
Classement : facile (samedi et lundi) et moyen le dimanche
Transport : Renault Kangoo, Peugeot 3008 et Renault scenic
Assistance au transport : Mady, Brigitte et Yves
Kilométrage routier : 674 km (dépose et récupération)
Temps de préparation du matériel et rédaction des divers documents : 10 heures
Cartographie utilisée : cartes Ign bleue et Top 25, 2435 OT, 2535 O, 2534 OT, 2432 ET.
Matériel mis à disposition par l’association : une tente tipi Helsport, une tente North face modèle Westwind, deux sursacs goretex et un filtre à eau.

Faune et indices rencontrés : les animaux sauvages n’ont été visibles qu’une seule fois (3 biches) à la lisière de la forêt de Boissonnière. Par contre, nous avons pu observer de nombreuses traces et indices notamment des crottes (moquette) de chevreuil, (laissées) de sangliers, (fumées) de grands cervidés.

Mot de l’animateur.
Nous accueillons sur ce raid, trois adhérents n’ayant jamais participé à ce genre d’aventure avec Atlas. Adeptes habituellement de randonnées sur plusieurs jours mais en suivant des balisages, ils ont été emballés par notre pratique et ont approfondi leurs connaissances par les apports donnés sur les techniques de navigation à l’aide de la carte et la boussole. A cette époque de l’année, les grands espaces s’offrent sans limite, sans gêne pour les troupeaux. L’ambiance fut excellente même dans l’humidité du samedi et la fatigue de la longue journée du dimanche. En autonomie l’adaptation est le maître mot….
Ne sachant si je pourrais être au départ ni finir cette traversée suite à une douleur récurrente à l’épaule droite, j’ai demandé à Sébastien de coanimer ce séjour, animateur titulaire et breveté au sein de l’association. Notre collaboration a été parfaite en tout point et a bien profité au groupe. De nombreuses micro animations ont ponctué cette traversée aussi bien sur la faune, les espaces naturelles, la météo, le matériel de randonnée ou la cartographie.

Quelques chiffres : données fournies par une montre Garmin.
Dénivelées positives totales : 1826 m ; négatives : 1844 m, kilométrage : 57 km 950, temps de déplacement : 20 h 50 (pauses incluses).

Relation des journées :
Déposés vers 08 h 30 au col d’Entremont, samedi par Mady et Yves, c’est sous une pluie fine et un vent sensible que l’on débute notre périple. Sans assistance, l’autonomie oblige au port d’un sac lourd avec tout le nécessaire, vêtements, nourriture et matériel de couchage pour couvrir nos besoins pendant trois séjours. L’hiver même si les prévisions météo n’annoncent pas des froids importants, il faut être en capacité de se protéger des intempéries et du vent qui peut faire descendre rapidement la température. Cette période est une excellente école pour voir rapidement si l’indispensable est dans le sac à dos !
Pendant ces trois jours, nous cheminerons au 2/3 en hors piste et profiterons de ces grands espaces d’estives occupés à la belle saison par vaches et chevaux.
Le début du parcours nous fait louvoyer entre des anciennes carrières et des zones humides dans un paysage tourmenté. La végétation réapparaît au Frau de Collanges entre pessière et forêt mixte. Nous laissons le lac de Sauvages à l’Ouest puis celui du Pêcher et prenons un axe Nord pour traverser l’imposant bois de la Pinatelle qui s’anime dès le mois d’août au moment du brame où les grands cervidés prennent possession des lieux dans des joutes bruyantes. Même si les fumées parsèment le terrain, la forêt est silencieuse et seules quelques chants d’oiseaux se font entendre entre deux coups de vent. Un peu d’observation pour trouver un passage nous permettant de traverser le ruisseau gonflé de Cézérat coulant dans un vallon serré. La remontée se fait sur un chemin à l’abandon dans une végétation de buissons noirs. Autour les pacages sont de mauvaises qualité et délaissés.
Arrivés sur un mini plateau occupé par quelques prairies artificielles dédiées à la production de foin envahies par des monticules, œuvres de rats taupiers, il nous faut traverser la D9 pour gagner le lieu-dit Laneyrat puis le ruisseau éponyme situé en contrebas où nous ravitaillons en eau à l’aide d’un filtre MSR. Le bois de Roche Grande et son sommet à 1151 m occupé par un chaos basaltique se dessine, c’est notre zone du bivouac à la latitude d’Allanche située vers l’Est. La pluie a cessé déjà depuis quelques heures et le ciel montre un aspect laiteux ce qui va nous permettre de monter les tentes en ce début d’après-midi tranquillement au sein d’une clairière. Cette étape d’un peu plus de 19 kilomètres a été rapidement avalée sur un terrain assez facile d’accès et des bois traversés aisément.
Quelques gouttes, un léger refroidissement lancent l’heure du repas du soir. Même si les jours ont bien rallongé, chacun n’a qu’une hâte, c’est de se mettre au chaud dans son duvet.

La journée du dimanche s’annonce dès le réveil plus lumineuse. La nuit a été calme et le chant des oiseaux met tout le monde de bonne humeur. La mise en route prévue entre 09 h 00 et 09 h 30 s’effectue sans problème chacun s’organisant à son rythme.
Nous sortons rapidement plein Nord du bois, passons le vélorail, puis traversons le ruisseau de Landeyrat bien en eau avant d’atteindre le lieu-dit Romaniargues. Au hameau, je montre la présence d’un énorme nid de rapace, repéré lors d’un précédent passage, il y a quelques saisons où à cette période un Milan royal consolidait déjà son nid par l’apport de nouveaux branchages. A la sortie des quelques maisons à hauteur des solides et imposants bâtiments de la ferme de Piquemeule, nous rejoignons le Tour des Vaches Rouges qui par des chemins confortables, nous amènera jusqu’à Pradiers, lieu connu des anciens de l’association car point de ravitaillement de la longue distance de l’époque, la traversée du Cézallier sur la journée.
Plein Nord, sur un chemin d’exploitation entre Montagne de Pradiers sur notre droite et Montagne des Courbières sur notre gauche, nous gagnons le pied de la Montagne des Huides dont le sommet est côté à 1449 m, deuxième plus haut point du Cézallier.

Le prochain objectif se distingue facilement avec ce temps clair, le point le plus haut à 1476 m d’altitude, le Mont Chamaroux qui sera atteint après le passage du ruisseau des Coins et la traversée de la D724 qui mène de Boutaresse à Marcenat. Du Mont, un paysage sur 360° se montre à nos yeux du Cantal au Sancy. Quiétude et tranquillité à chaque fois renouvelées…on ne se lasse pas de ressentir un moment de paix intérieure loin de tout et des contingences habituelles !

Il nous reste dans cette longue journée encore quelques kilomètres à parcourir et l’heure avance. La montagne du Chamaroux puis le lac d’En Bas de la Godivelle sont atteints. Je modifie notre point d’arrivée qui se situait à proximité de la Montagne de Las Tiolas car le paysage a subi une importante modification, une partie de la forêt a été rayée de la carte. Nous gagnons la Coualle Basse où coule un vigoureux ruisseau né dans la tourbière de la Plaine Jacquot, toute proche. Les tentes sont installées rapidement car le soleil décline, masqué par quelques nuages gris. Une froideur s’installe rapidement ce qui pousse après le repas expédié, les participants à se mettre au chaud.
Le vent a tourné et souffle au lever du jour de l’Ouest, les tentes portent une pellicule de glace. La routine du matin accomplie, petit déjeuner, pliage et chargement des sacs, nous prenons sur quelques centaines de mètres le GR30 à travers une forêt qui s’éveille. Notre direction change brutalement en suivant la séparation entre une forêt d’épicéas et de mélèzes pour gagner le Teston du Joran. Nous surplombons sur notre droite le lac à proximité de Cureyre pour traverser la forêt de la Montagne de la Veisseyre jouant avec les petits reliefs et les zones humides pour atteindre le col routier de la Chaumoune. Les estives ont, là aussi, été également travaillées par les engins agricoles et des pacages faits de trous et de bosses ont été aplanis pour permettre des surfaces plus grandes destinées au foin. Pour les randonneurs la progression est plus aisée et les zones humides reléguées sur les fonds. (photo)

En grimpant la Montagne du Ronzier pour atteindre la dernière grosse difficulté du séjour, le Puy de la Vaisse à 1358m, il suffit de se retourner un instant… c’est la magie d’un itinéraire en linéaire, pour voir que le massif du Cantal est déjà bien loin.
Après la descente dans la magnifique hêtraie, nous cherchons refuge dans la pessière pour nous protéger du vent qui se renforce et amène une grande fraîcheur. Les Fontlonges sont dépassés et nous contournons par l’Est cette grande cuvette qui draine les eaux d’écoulements puis c’est la montée au sommet du Puy Ferrand où nous prenons le temps d’une longue pause à l’abri des genévriers. La neige a déserté cette mini-plaine, terrain de jeu des skieurs de fond il y a quelques années. Passons au Nord du Cocudoux et pénétrons dans la forêt de la Bany où les musheurs ont pris leur quartier d’hiver, les traîneaux ayant été remplacés par des karts à roue pour promener les touristes.
La fin de notre séjour est proche, nous passons par une petite dépression à peine visible sur les cartes au 1/25000 ème pour admirer une jolie cascade, sans nom, alimentée par un ruisseau approvisionné par l’humidité de la forêt de la Bany et qui doit plus ou moins disparaître à la saison sèche. Nous sommes au point de rencontre, le parking de l’Escarot qui marque la fin de cette nouvelle aventure. Merci à tous d’avoir participer avec bonne humeur et entrain à ce séjour.

Remarques : merci aux bénévoles, Brigitte, Mady et Yves qui ont participé à la réussite de ce séjour en transportant et ramenant sur Clermont, les participants.

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Animatrice : Mady
Secteur géographique : Cerdagne, Pyrénées Orientales
Nombre de participants : 12 animatrice comprise (7F, 5H)
Classement Atlas du séjour : (F/M)
Distance totale parcourue à pied : 103,42 km
Dénivelé total effectué : 5216 m
Kilométrage pour 3 voitures : 4265 km comprenant, l’aller Clermont Fd / Latour de Carol, les déplacements sur place et le retour Latour de carol /Clermont-Fd.
Météo : ensoleillée avec du vent fort du nord et quelquefois des passages nuageux en montagne
Les données kilométriques et altimétriques des randonnées sont le résultat d’une montre GPS, Garmin Fenix 7.

Temps de préparation et rédaction : 40 h

JOUR 1 : samedi 07 septembre

Trajet voitures : départ de Clermont Ferrand à 7h45

Arrivée à Latour de Carol (en catalan la Tor de Querol) à 16h46 sous un grand ciel bleu après un trajet ponctué de plusieurs pauses, la dernière au col du Puymorens.
Après l’installation dans nos chambres et avant le pot d’arrivée qui nous est offert à 19h nous faisons un petit tour dans le village. Traversé par le Carol qui prend sa source dans le massif du Carlit, ce petit village de presque 500 habitants voit sa population augmenter les week-ends et pendant les vacances, de nombreuses maisons secondaires étant alors occupées par des familles espagnoles. Rive droite de la rivière, l’église St Etienne perchée sur un éperon rocheux domine le bourg, à Yravals (rive gauche) où nous résidons, la chapelle Saint Fructueux datant du XIème siècle , se cache en contrebas de la route derrière d’imposants murs de pierre.
Et chose incroyable, Latour de Carol possède en outre une gare internationale avec des liaisons pour Barcelone, Paris, Toulouse et le départ du très célèbre train de Cerdagne, le Train Jaune.

Une météo moins favorable étant annoncée pour la fin de semaine, je modifie l’ordre des randonnées pour effectuer en priorité celles les plus hautes en altitude

JOUR 2 : dimanche 08 septembre

Dorres et les Molleres de Maurà

Distance : 18,59 km
Dénivelé : 1031 m
Durée : 07h44  ( 5h58’)
Altitude la plus basse : 1450 m
Altitude la plus haute : 2320 m

Nous partons de Dorres sous un grand ciel bleu mais les nuages accrochent les sommets au sud. Après la traversée du village où nous pouvons découvrir l’histoire des chemins de la liberté, réseau de passage pour l’Espagne pendant la seconde guerre mondiale, nous suivons sous la frondaison de noisetiers, jusqu’au Coll del Jouel, le GRP du Tour du Carlit, chemin parsemé de pierres granitiques. En le quittant nous abordons une partie plus dégagée ouvrant la vue sur la vallée pour arriver à Els Plans et contourner le roc de Rossel par une sente peu marquée qui nous permet de rejoindre le Riu de Brangoli. Après l’avoir remonté sur quelques mètres dans un environnement en partie boisé, de grosses pierres nous permettent de le traverser assez facilement pour passer rive droite et trouver une sente plus importante. Le bois de pins se fait plus épais, quelques petits cèpes difficilement décelables car bien enfoncés dans l’herbe sont découverts.
Au fur et à mesure que nous progressons, la pente se fait plus rude, et selon les lacets de la sente, nous nous approchons ou nous éloignons un peu du ruisseau. Une falaise aux gros blocs de granit domine notre parcours. L’arrivée à hauteur d’une cascade signale que le plus important du dénivelé est effectué. Les estives sont là mais pas de troupeaux en vue. Dans un bosquet de pins, nous surprenons 2 biches qui finissant par nous sentir, s’éloignent enfin. En octobre, cet endroit retentit des brames, très impressionnants, des cerfs qui sont nombreux dans la région. Nous finissons de monter, traversant les Mollerres de Maurà, zone très humide. En fin de matinée le ciel bleu est devenu gris et maintenant sous l’effet du vent, de gros nuages balaient le plateau et nous enveloppent. Un amas rocheux, le Serrat Dels Llops (2344m) nous abrite du vent du Nord ouest pour la pause pique nique.

Pendant cet arrêt, le ciel s’est à nouveau dégagé. Nous nous dirigeons vers le Pla dels Triadors, sans véritable chemin, suivant des traces d’animaux entre les pins et les blocs de granit qui parsèment le plateau. Tout en bas, la vallée avec ses nombreux villages, la centrale solaire d’Odeillo, et plus proche à droite sur un contrefort, celle de Targasonne, Thémis, dont la tour de 105m de haut reçoit les rayons du soleil concentrés par une multitude de miroirs géants. En face, la crête frontalière avec l’Espagne et ses sommets du Cambre d’Aze au Puigmal où nous irons dans les jours prochains. Nous descendons une pente herbeuse et rocheuse vers la Jaca del Pas, cherchant le meilleur passage.

Un dernier petit obstacle à franchir, le Rec de Dorres ( rec = canal), et nous voici sur une terrain plus facile où nous retrouvons une sente. Un arrêt sur la pelouse vers le Serrat de Castellar (2073m) permet de se regrouper. Un large chemin, bordé de parties herbeuses où paissent des chevaux, le murmure du ruisseau qui le longe, une cabane « l’abri de Nescale » sommaire mais certainement appréciée en cas de mauvais temps, agrémentent la descente vers Dorres toujours avec la vue sur la vallée. A la croisée avec le GRP, nous empruntons une agréable sente qui à travers bois nous amène à l’entrée du village.

Il est suffisamment tôt pour que l’on termine cette première journée de randonnée aux bains romains. Exposés plein sud, ces bassins en plein air où l’eau chaude sulfureuse jaillit à 42 °C permettent un beau moment de relaxation face au Massif du Puigmal.

JOUR 3 : lundi 09 septembre

Lacs du Carlit

Distance : 15,05 km
Dénivelé : 940 m
Durée : 6h46 (5h19)
Altitude la plus basse : 2008 m
Altitude la plus haute : 2658 m

Le lac des Bouillouses, point de départ de la randonnée, est un lac artificiel. La construction du barrage commencée dès 1903, a été difficile en raison du froid, du gel et de la qualité du sol perméable et friable. De plus, les travaux s’arrêtaient à chaque saison froide. En 1910, il mesurait 364 m de long et 15,50 m de haut. Rehaussé de 2m en 1946/1947 il mesure désormais 384 m et contient 17,5 millions de m³ d’eau permettant la production d’électricité, la fourniture en eau potable des communes de Cerdagne, participant à l’irrigation de la plaine du Roussillon et l’alimentation en eau des canons à neige de la station de ski de Font Romeu.

Déjà beaucoup de monde sur ce site très touristique et sur le Tour des lacs du Carlit par lequel nous commençons notre parcours. Après être passé devant le refuge et avoir laissé à droite le GR 10 qui suit le lac, nous entrons dans la forêt . Nous voici pour l’instant bien protégés du vent ! Le sentier intercale des passages faciles avec d’autres plus pentus et rocheux.

Arrivés à environ 2120 m d’altitude, le terrain est plus régulier et on enchaîne les lacs. A gauche, on devine l’Estany Negre, et peu après à droite El Viver. On continue avec l’Estany de la Comassa, puis avec l‘Estany Sec qui porte très mal son nom. A ce niveau nous quittons la PR du Tour des lacs pour aller à gauche vers l’Estany Llat. Après l’avoir longé sur quelques mètres, on pénètre dans la forêt, soulagés d’être à nouveau à l’abri du vent que l’on ressentait fortement depuis les 1ers lacs. Des cairns balisent la sente qui nous permet d’arriver progressivement au pied du Tossal Colomer. Là encore, quelques tests d’équilibre avec plusieurs blocs rocheux à passer. A nouveau en terrain découvert, à près de 2400m d’altitude, ce sera un pin et un mouvement de terrain bien orienté qui nous serviront de salle à manger pour le pique-nique et nous protégeront du vent froid et violent. Les vestes de montagne sont les bienvenues, la température est très fraîche, nous les garderons jusqu’au point le plus haut voire même après !

Nous repartons pour la dernière difficulté du jour, le col entre le sommet du Carlit et le sommet du Tossal Colomer. Le plafond est de plus en plus bas et nous le cache souvent, mais de nombreux cairns aident à maintenir le cap. Nous surplombons et contournons de petits étangs et finissons après un ultime effort par atteindre l’objectif fixé. Malgré la météo, quelques courageux descendent ou montent au sommet du Carlit. Vu la violence du vent à environ 2650 m d’altitude, je n’ose pas imaginer ce qu’elle est au sommet à 2921 m. Nous ne nous attardons pas et commençons la descente en luttant contre des rafales qui tentent de nous déséquilibrer, tout en étant attentifs aux difficultés du terrain. Un peu plus bas, nous pouvons enfin profiter de la vue sur les lacs et faire une pause !

On poursuit sur une sente qui longe les différents étangs, Sobirans, Trebens, Castellar.
Des passerelles, des pas japonais permettent de passer entre ces derniers et vers l’estany de Les Dugues sans crainte de mouiller les pieds. Nous sommes bien descendus en altitude et les moins frileux peuvent enlever les vestes.
Enfin nous retrouvons l’Estany del Viver et le chemin du départ qui nous ramène aux voitures.

JOUR 4 : mardi 10 septembre

Le Puigmal d’Err (2ème sommet des PO après le Carlit)

Distance : 13,60 km
Dénivelé : 1173 m
Durée : 7h30 (6h30)
Altitude la plus basse : 1981 m
Altitude la plus haute : 2910 m

Le ciel est d’un grand bleu, la journée s’annonce belle.
Le départ se situe au niveau de l’ancienne station de ski. Un petit bout de goudron avant de commencer la montée en suivant le ruisseau d’Err. A Aiguaneix (2220 m environ), nous prenons la sente de gauche qui va en direction du Puigmal Petit de Sègre, celle de droite allant directement au Puigmal d’Err. Ce ne sera pas notre chemin de retour, nous resterons sur les crêtes pour redescendre par les anciennes pistes de ski.

Pour l’instant nous continuons à monter dans cette petite vallée bien encaissée qui s’élargit peu à peu laissant découvrir au fur et à mesure de notre ascension un paysage grandiose.

Quelques pauses, pour reprendre son souffle, profiter de la vue, digérer le dénivelé de 600 m fait en à peine 2 kilomètres et finalement nous arrivons au col juste derrière 2 espagnols, un père et sa fille, qui nous avaient doublés au début du chemin. On pourra même leur demander une photo de groupe. Un regard sur les versants opposés et nous repartons vers le sommet, il reste encore 100 m de dénivelé. Le passage en crête permet une vue sur la vallée espagnole et au fond, signalés par Anny, des animaux qui paissent. Avec les photos prises par Laurent on distingue parfaitement qu’il s’agit d’isards. A partir de là, le terrain devient très minéral. Nous rencontrons en sens inverse quelques randonneurs mais aussi des vététistes, la plupart espagnols qui ont fait ou vont faire le sommet et la descente vélo à la main. Au sommet, rafales de vent froid, le groupe se disperse, chacun tentant d’y échapper en s’installant derrière les abris de pierre, signe qu’il doit y en avoir souvent, donc pas de photos de groupe, Descente face au vent dans un univers toujours très minéral mais au 2/3 de la pente, on trouve derrière un gros amas rocheux un abri parfait. Face au soleil, le pique-nique est apprécié.

Encore quelques mètres et nous bifurquons à gauche, laissant à droite la descente directe, pour rester sur une crête herbeuse et passer au Pas dels Lladres. Bénéficiant toujours d’une belle vue aérienne, nous faisons une lecture de paysage, pour retrouver côté français villages, centrales solaires, sommets dont ceux côtoyés hier, et parcours effectué ce matin puis redescendons à nos véhicules sous les remontées mécaniques et les pistes de la station de ski du Puigmal maintenant fermée.

Au retour, un petit détour pour passer au Four solaire d’Odeillo, créé en 1961 à l’initiative du chercheur Félix Trombe et où les équipes du CNRS s’installèrent en 1969. Pas de visite possible actuellement mais de nombreux panneaux explicatifs sur le fonctionnement du four solaire et de toutes les autres installations exposées. Et surtout la parabole vue de près !

JOUR 5 : mercredi 11 septembre

Etang de Malniu

Distance : 15,68 km
Dénivelé : 492m
Durée : 4h20
Altitude la plus basse : 1907 m
Altitude la plus haute : 2270 m

Une journée de récupération après 3 jours de randonnées avec de bons dénivelés. Le départ se fait de la station de ski nordic de Guils Fontanera, située en territoire espagnol.

Dès notre arrivée, je suis interpellée par le nombre de voitures qui franchissent le passage canadien et continuent sur la piste. En semaine, je pensais que nous serions assez tranquilles dans ce lieu fort fréquenté les week-ends. Nous croisons quelques personnes munies de paniers, des ramasseurs de champignons !

Pour éviter en partie la large piste carrossable qui mène au refuge de la Feixa où nous devons passer avant de trouver des sentes pour l’aller retour à l’étang, j’emprunte des chemins (peut être des pistes de ski de fond en hiver) et des coupe feux. La progression dans le bois se fait en toute tranquillité. Malheureusement à un moment, nous retrouvons la piste et sommes effarés devant le nombre de voitures garées et celles qui montent encore. Les ramasseurs de champignons se font de plus en plus nombreux. Certains ont déjà fait une belle cueillette. On n’a jamais vu autant de ramasseurs à un même endroit !

Finalement pour retrouver un peu de tranquillité, je repasse dans le bois clairsemé pour longer la piste. Après le passage à une source captée, nous arrivons au refuge de la Feixa, planté face au sud où terrasse et parasols invitent à l’arrêt. Mais nous ne nous laissons pas tenter. Un dernier regard sur les lointains sommets espagnols de la chaîne Pyrénéennes et c’est la bifurcation pour l’étang. Nous serpentons en courbe de niveau à travers le bois jusqu’à rejoindre un chemin plus large qui remonte du refuge de Malniu situé en contrebas. Quelques petites pentes, à nouveau un chemin plat et nous arrivons à l’étang. Nous en faisons le tour en 2 étapes, la pause pique nique se faisant au milieu, sur une belle pelouse.

Le retour s’effectue par une autre sente avec toujours la rencontre de cueilleurs avec lesquels nous échangeons, grâce à Vincent notre traducteur, sur les champignons ramassés. La descente à la station se fait par le GR, à l’écart de la grande piste où il reste encore quelques voitures, à travers les estives et de petits bois de pins.

Un dernier regard admiratif pour un énorme et très lourd panier de champignons avec lequel 2 espagnols se font photographier. Encore une belle journée sous le ciel bleu.

JOUR 6 : jeudi 12 septembre

La météo étant assez pessimiste tant au niveau des précipitations que des températures en altitude, je propose au groupe deux randonnées de proximité avec un retour au village de vacances pour le pique nique.

Matin : Autour de Latour de Caroll

Distance : 11,95 km
Dénivelé : 376 m
Durée : 3h13
Altitude la plus basse : 1246 m
Altitude la plus haute : 1580 m

Juste au-dessus du village de vacances, un chemin, une sente et nous voici déjà sur un promontoire qui domine Latour de Carol. Le chemin passe au hameau en ruine de San Pere de Cedret qui un temps espagnol, fut après 1868 rattaché définitivement à la France. La frontière est toute proche et nous évoluons rapidement sur des chemins espagnols. Nous longeons sur une petite distance, la route de la Feixa empruntée la veille pour monter à la station de ski, avec en contrebas, le village de Guils de Cerdanya avant de retrouver un large chemin en balcon. Tout en bas, en France, dans la vallée et sur les pentes des collines s’étalent les différents villages, Enveitg avec lequel Latour partage la gare internationale, Ur, Dorres, ….Côté espagnol, Saneja et sur un point haut au milieu de la plaine, la petite ville de Puigcerda. Après ce court intermède en Espagne, nous voici à nouveau en France, d’abord sur un large chemin montant près du canal de San Pere avant de redescendre sur la vallée par une sente très pentue. Jusqu’à l’entrée de Latour nous suivons la rivière et traversons la forêt magique créée par les enfants de l’école du village

Après midi : Chapelle Santa Maria de Belloc

Distance : 8,76 km
Dénivelé : 402 m
Durée : 2h22
Altitude la plus basse : 1422 m
Altitude la plus haute : 1694 m

Retour à Dorres pour ce parcours. Pour éviter le goudron que suit le le GR de Pays du Tour de Cerdagne qui passe à la chapelle, j’emprunte une petite sente qui descend dans un petit vallon où coule le Rec de Jouell. Elle se transforme en un large chemin qui descend trop au sud. Devant rester en courbe de niveau direction ouest, nous franchissons un barbelé pour maintenir le cap. Dans l’herbe rase, on devine une ancienne trace et en la suivant nous arrivons au point de jonction avec le GRP. On contourne puis remontons vers le sommet sur lequel est juchée la chapelle datant du XIIIème siècle, mais plusieurs fois remaniée. A une altitude de 1685 mètres, elle offre sur la Cerdagne une vue superbe qui justifie son appellation de « Bell-Lloc » ou « beau lieu».
Un peu après, un curieux abri à demi enterré, la fontaine des pèlerins avec 2 bancs face à face et au fond une cavité cylindrique remplie d’eau. Merci à Vincent et Daniel d’avoir fait preuve de curiosité, sans eux nous passions sans nous arrêter ! L’Argila, point culminant de la journée, est atteint. Au Coll de Jouell, l’idée d’un aller retour vers la chapelle de Brangoli est abandonnée, l’après midi étant déjà bien avancé. Nous revenons à Dorres par le GRP Tour du Carlit, suivi en sens inverse le dimanche précédent.

JOUR 7 vendredi 13 septembre

Egat-Pic dels Moros

Distance : 19,79 km
Dénivelé : 802 m
Durée : 5 h17
Altitude la plus basse : 1681 m
Altitude la plus haute : 2137 m

Malgré un ciel bleu, de minuscules flocons de neige voltigent au départ et la température assez fraîche. Dès la sortie du village, nous empruntons un chemin qui serpente en courbe de niveau jusqu’à l’entrée de Font-Romeu où un petit écureuil nous souhaite la bienvenue. Nous rejoignons le «Musée sans murs», sentier forestier jalonné de nombreuses sculptures monumentales et contemporaines créé en 2008 sous l’impulsion de quelques passionnés. D’œuvres en œuvres, nous arrivons à hauteur des installations sportives du Centre National d’entraînement en altitude et du lycée climatique et sportif Pierre de Coubertin où de nombreux futurs sportifs de haut niveau tel que Martin Fourcade et Philppe Candeloro entre autres ont fait leurs classes… et apercevons sur la piste de ski roues et le stade de tir de biathlon, les équipes féminine et masculine belges qui s’entraînent. Passé le lycée, nous retrouvons pour un moment la forêt et ses multiples sentes où une trouée ensoleillée permet une agréable pause pique-nique avant l’arrivée au refuge de Llobins. Ouverte et non gardée, cette cabane propre et bien équipée est pourvue de quelques provisions. Exposée plein sud, en terrain dégagé, elle offre une vue panoramique sur les sommets frontaliers. En poursuivant vers le refuge de la Calma (2109m), quant à lui fermé, nous sommes survolés par une quarantaine de vautours. Un festin doit être possible à proximité !

Outre ces refuges, d’autres abris en pierre, certes assez spartiates, mais dispersés dans les estives sont présents et permettent éventuellement d’échapper au mauvais temps.

Dernier point à atteindre, le Pic del Morros (2137m), situé plus au sud sur notre chemin de retour. Mais avant cela, une dernière vue sur les sommets du Carlit et du Tossal Colomer saupoudrés de neige pour rappeler et apprécier le parcours effectué lundi.
Le vent souffle encore très fort sur le sommet et nous profitons peu du magnifique panorama qu’il offre. Nous retrouvons une température plus clémente dans la descente vers la fontaine de l’Arrell. Jouxtant la route, le lieu est sympathique, une simple fontaine en pierre où est captée l’eau de la montagne et un dolmen doivent en faire en été un lieu de pique-nique fréquenté.

Une dernière photo du groupe à la croix d’Egat perchée sur une colline dominant le village et la tour des Maures, tour de guet du Xe siècle qui faisait partie d’un réseau de tours à signaux qui jalonnait l’ancienne limite entre l’empire des Maures et celui des Francs, clôture cette dernière journée.

Ce soir nous partagerons le dernier repas du séjour avec le groupe arrivé dans l’après-midi après avoir fait Clermont Fd / Latour de Carol, à vélo.

Merci à tous pour votre participation et d’avoir fait de ce séjour une agréable semaine et à Laurent pour ses photos qui ont complété les miennes.

Terrain : chemins, sentiers, sentes, en terre, en sable, avec rochers.
Végétation : chênes, bouleaux, noisetiers, pins noirs, estives.
Hébergement : confortable en chambres individuelles, en pension complète au village de vacances Yravals.
Restauration : repas du soir très appréciés, du rab est souvent demandé et les plats repartent vides …. Petits déjeuners très complets. Pique-niques constitués au gré des envies de chacun.
Groupe : très bonne ambiance.
Incidents : quelques petites chutes sans conséquences

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Animateur : Thierry
Transport aller-retour :
En autocar :
– 5 personnes de Clermont-Ferrand à Perpignan et 4 au retour de Toulouse à Clermont
– 5 personnes de Aulus à Boussens au retour

En train :
– 5 personnes de Perpignan à Planès à l’aller
– 5 personnes de Boussens à Toulouse au retour

Météo :  chaud et orageux
Cartes : 2349 ET / 2250 ET
Cumuls : KM= 51km     D+ = 2650 m environ   D- = 2470 m environ (distance et dénivelées jusqu’à mon abandon après Mérens)
Temps passé (préparation et compte-rendu) : 10 heures

Jour 1 : Planès-Lac des Bouillouses 20,5 km –842m D+  – 326 m D-    6h30 de déplacement

Nous partons de Planès le dimanche matin après avoir passé la nuit dans le petit camping où nous avions dormi à l’arrivée de la première partie du GR10 en 2023. L’étape n’est pas trop difficile. Jusqu’à Bolquère nous empruntons en majorité de larges chemins d’exploitation qui traversent des espaces plus ou moins habités. A la sortie de Bolquère nous entamons une assez longue portion routière qui nous fait nous élever tranquillement. Un peu avant la station de Pyrénées 2000, le GR quitte la route pour un large sentier dans la forêt communale de Bolquère que nous suivons quasiment jusqu’au lac. Le sentier est assez fréquenté en ce dernier dimanche d’août malgré les risques orageux annoncés pour le début d’après-midi. Nous sortons du bois à l’approche de l’étang de la Pradelle (estany de la Pradella). Le lac est proche. Bientôt, nous apercevons la masse grisâtre du barrage. Ce barrage-poids en maçonnerie a été construit entre 1903 et 1910, dans une zone marécageuse du fleuve la Têt. L’aménagement du lac et du barrage visait à produire de l’électricité utilisée pour le fonctionnement du Train Jaune dont la construction de la ligne s’est faite en parallèle à celle du barrage. Le temps vire de plus en plus à l’orage et je ne sais pas s’il attendra que nous soyons parvenus à la pointe nord du lac où j’ai prévu notre premier bivouac.

Après quelques hésitations, je décide de bivouaquer au-dessus du lac dans la forêt à environ 1 km du barrage. Le bivouac est étendu et nos amis les plus hauts perchés auront à subir les visites de chevaux en liberté tout au long de la nuit…  Finalement, d’orage il n’y aura point, ce qui me laisse frustré de ne pas avoir continué comme prévu surtout que de meilleurs spots de bivouac existaient plus haut le long du lac.

Jour 2 : lac des Bouillouses – sous le refuge des Bésines  16 km –805 m D+  – 755 m D-    8h00 de déplacement

Etape prévue a priori assez longue jusqu’à Mérens avec une belle montée après le refuge des Bésines et une longue descente jusqu’à Mérens à partir du Porteille des Bésines. Mais à cause de notre arrêt un peu prématuré la veille, nous avons un cheminement de près de 2 km en bord de lac à ajouter au kilométrage prévu. La matinée se passe tranquillement avec de faibles dénivelées dans des zones plus ou moins humides arrosées par les cours d’eaux descendant la face nord du massif du Carlit et des pentes nord du GR. Tous ces ruisseaux donnent naissance à la Têt au SE de l’abri de la Grave. Le GR passe plus bas que tous les étangs au nord et au sud. De cette multitude de plans d’eau nous ne longerons que celui de l’Estanyol au bas du Portella de la Grava. En redescendant vers la cabane de Rouzet nous croisons de nombreux randonneurs qui devraient finir leur journée aux Bouillouses… Halte-repas à la cabane du Rouzet au bord de l’étang de Lanoux ; on aperçoit au loin la masse du Carlit. Le début de l’après-midi  sera consacré à la montée au Coll de Coma d’Anyell point culminant du séjour à 2470 m.

La montée n’est pas très raide mais je m’essouffle et me fatigue un peu trop à mon goût – 1^ère alerte. Petite halte au col avant de redescendre dans un très beau vallon sur 3 km environ avant d’arriver au refuge des Bésilles. Il reste alors 8,5 km pour parvenir à Mérens mais avec le « retard » pris, il est déjà 16 heures passées. Il reste une montée assez sèche d’1,5 km et une longue descente vers la vallée et Mérens de près de 7,5 km. Donc une arrivée vers 19h30-20 h, un peu tardive. Un peu fatigué, je préfère trouver un bivouac en contrebas du refuge.  Certains coéquipiers auraient aimé continuer… mais nous installons le campement à proximité du sentier du GR. Je me repose à la tente pendant que les collègues montent boire un coup au refuge. Seconde alerte ! Je pense que la nuit me fera retrouver de l’envie et des forces 😊

Jour 3: Les  Bésines à la montée vers l’étang Bleu  14 km – 1000 m D+ 1333 m D-  –     7h15 de déplacement

La journée commence par une montée vers le Porteille des Bésines, 250 m plus haut. Je pars avec Pascal, un peu avant le reste du groupe, pour me tester. Pas encore top mais je pense que ça tiendra pour cette assez longue étape. La descente vers Mérens n’en finit pas. Je goûte peu le pourtant beau et rude paysage de ce vallon du Nabre que nous suivons jusqu’au centre du village. Presqu’en fin de descente nous passons près de piscines naturelles alimentées par une source d’eau chaude. Quelques personnes y font leurs ablutions. Nous prenons notre repas sous une forte chaleur qui sèche nos tentes étalées au bord du ruisseau en moins de temps qu’il faut pour l’écrire. Le programme de l’après-midi est copieux car nous attendent 8 km de montée ininterrompue jusqu’aux abord de l’étang Bleu. Une grimpette de plus de 1400 m de dénivelée positive ! L’effort commence dès la sortie de Mérens avec de fortes pentes dans le bois de l’Ubac. Je suis à la traine et les collègues m’attendent à plusieurs reprises.  Nous sortons du bois vers le Pont de Pierres. La pente s’est aplanie et je pense me remettre mais les premiers lacets au-dessus de l’étang de l’Estagnol me sont fatals.

Je n’ai plus aucune force pour je ne sais quelle raison (je le saurai le lendemain) et j’abandonne la partie, laissant partir les coéquipiers pour la fin de l’étape et du séjour ! Un crève-cœur. Je les retrouverai 5 jours plus tard au bas du port de Saleix, au-dessus d’Aulus les Bains que j’ai rejoint le mercredi précédent par le train de Mérens à Foix et les bus de Foix à St Girons et Aulus.

Je me promets de reprendre le GR à Mérens pour finir cette seconde partie à Aulus l’année prochaine, en début d’été. Pour solder ma dette !

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Animateur : Yves
Nombre de participants : 12 animateur compris (7 F, 5 H)
Météo : ensoleillé dans l’ensemble
Distance : totale 82 km
Dénivelé : total 6920 m
Durée : 45 H
Classement Atlas : difficile
Kilométrage auto :  2550
Préparation et rédaction : 40 H
 
Séjour en étoile pour découvrir les 2000 des Bauges.

Jour 1 : Croix du Nivolet      9 km, + 900m, – 900m, 5h

Trajet effectué, il est 11h. Nous voici dans le Parc Naturel des Bauges, parc de 900 km2 créé en 1995. Territoire de moyenne montagne avec, à l’est, les sommets les plus élevés qui culminent aux alentours de 2000 m dont certains seront gravis durant la semaine. A l’ouest, des sommets plus doux : Semnoz, Revard, Nivolet dominé par une croix majestueuse, celle que nous allons justement découvrir maintenant.

Le départ se fait par le versant sud, à partir du hameau de Lovettaz où nous venons de nous garer. Passé le hameau, la montée se fait régulière sur un sentier mi-terre, mi caillouteux, jusqu’aux Grands Prés. Petite pause au pied des projecteurs qui illuminent la croix, installés en 1960, pour le centenaire du rattachement de la Savoie à la France et financés par EDF. La pente se fait plus raide pour atteindre le Pas de l’Echelle, où, pour passer cette difficulté, nous décidons de replier les bâtons dans le sac. Nous commençons par un passage câblé, sur des roches calcaires lissées par le temps et les chaussures des randonneurs, le câble est bienvenu car, à droite, la pente est importante. La suite est plus physique : passage étroit dans une faille de la montagne, étiqué tant bien que mal de barres métalliques, plus ou moins bien positionnées.
Malgré la difficulté du passage, tout le monde se retrouve à la sortie et reprend ses bâtons. Simple formalité pour atteindre la croix quelques mètres plus haut.
Après l’effort, la récompense aurait du être au rendez-vous mais la déception est grande car le brouillard, présent sur le sommet depuis le départ ne s’est pas dissipé et nous entoure. Du pied de cette croix de 21m de haut, on devine à peine son sommet. Je leur avais vendu une vue spectaculaire sur le Lac du Bourget et Aix les Bains, je suis également très déçu. La seule façon de se repérer est de lire la table d’orientation.

Il ne fait pas très chaud et la brise nous cingle le visage, nous redescendons de quelques mètres pour une pause bien méritée, car nous voulions passer la difficulté avant de nous restaurer.
La descente dans le bois de Charvettan à la lisière du rocher du même nom, nous mène au Col de la Doria. Nous changeons brutalement de direction pour nous diriger vers la Cascade de la Doria. De la passerelle qui surplombe la cascade, nous apercevons des courageux sur la Via Ferrata de la Grotte Carret. Séances photos et progression le long du torrent de la Doria jusqu’au parking.
Il nous reste 1h de petites routes tortueuses pour gagner notre gite à Jarsy.

Jour 2 : Chaurionde (2173m)     16km, +1200m, -1200m, 8h

Tout le monde est en forme ce matin. La nuit au gite s’est bien passée. Un gite de 30 personnes uniquement pour nous, nous sommes à l’aise. Dans le dortoir, filles d’un côté, garçons de l’autre. Très bon accueil de la responsable. La tartiflette était excellente.
Petit déplacement en voiture jusqu’au parking du Nant Fourchu à proximité du Chéran, la rivière sauvage qui traverse Les Bauges et qui n’est, à cet endroit qu’un torrent impétueux.
La montée dans la Forêt de Coutarse nous fait rapidement transpirer car les dénivelés importants se succèdent entrecoupés de faux-plats pour reprendre notre souffle.
Sortis du bois, l’Alpage d’Orgeval avec sa piste d’accès s’offre à nous. Nous la suivons jusqu’aux chalets de l’alpage. Les sommets sont encore dans le brouillard ce matin, sur notre gauche, nous distinguons le 1^er 2000, le Mont de la Coche. Passés les chalets d’Orgeval, progression en alpage face au roi des Bauges (Pointe d’Arcalod 2217m).

Nuages et brouillard se déplacent rapidement. Nous stationnons quelques minutes en face afin de visualiser cette pointe réputée pour sa difficulté d’ascension. La chance nous sourit : d’un seul coup elle se découvre et se présente à nous dans toute sa splendeur. Il aurait été dommage de ne pas la découvrir. De là, on s’imagine bien que l’escalade pour atteindre son sommet n’est pas chose facile.
Au Col d’Orgeval, changement de cap : direction plein Est face à la Pointe de Chaurionde. Les 400m de dénivelé se font tranquillement, la pente est raide mais régulière. Le plafond s’élève et le soleil apparait.

La partie sommitale est vaste et nous nous retrouvons avec quelques personnes déjà présentes. Ça y est, c’est notre premier 2000 (Chaurionde 2173m). La vue est époustouflante sur tous les massifs avoisinants : Belledonne, Ecrins, Vanoise ainsi que le Mont Blanc d’un blanc immaculé comme je ne l’avais jamais vu. En dessous, une mer de nuages remplit les vallées. La Sambuy est à portée de main mais des cordes sont nécessaires pour l’attaquer de ce côté. En face, la Dent de Cons à la couleur sombre semble sortir d’un film d’horreur. Au sud, nous distinguons le Pécloz avec ses plis caractéristiques et l’Arménaz que nous gravirons vendredi. De l’autre côté, la Tournette proche du Lac d’Annecy sort des nuages comme un pantin de sa boite. L’endroit est trop beau, nous décidons de pique-niquer sur place.
Un patou très docile, en mal d’affection se joint à nous et profite de quelques bribes de notre festin jusqu’à ne plus vouloir lâcher la gamelle de Sandrine. Malheureusement, tout à une fin, on aurait bien passé l’après-midi-là, mais il faut redescendre.
Les premiers 400m jusqu’au Col du Drison sont pentus et escarpés, les cailloux roulent sous nos pieds. Pas de chute à déplorer, les Atlassiens ont le pied sur. Petit raccourci vers le Col du Haut du Four où nous retrouvons le GRP du Tour des Bauges. A la Fontaine de la Croix de Fer, nous quittons le GRP pour emprunter un sentier peu fréquenté au-dessus du Chéran, entrecoupé d’une douzaine de mini canyons formés par les torrents qui alimentent la rivière, plus ou moins faciles à passer. La descente est longue et pénible : racines, rochers humides, terrain boueux par endroits provoquent plusieurs glissades, heureusement sans gravité. Nous retrouvons enfin le GRP avec une économie d’une bonne heure de marche si nous l’avions suivi, mais ce ne fut pas sans peine !
Passé le Chéran, une bonne piste nous conduit aux voitures.

Jour 3 : Le Mont Trélod (2181m)     13km, +1200m, -1200m, 7h10

Suite à la mise en place d’une zone de recherche qui s’intègre dans la nouvelle réglementation de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS), seuls les sentiers balisés sont autorisés. Le parcours sera donc en grande partie en aller/retour, seule une petite boucle sur le retour sera effectuée. Le départ se fait du parking des Cornes, d’abord en alpage puis en forêt par un sentier à la montée régulière peu accidenté. Le temps est brumeux et le soleil peine à sortir. Nous voici sous la Dent des Portes, où le passage de rochers se fait sans encombre, petit chemin en balcon et nous voilà au Chalet des Gardes. Progression régulière en légère montée sur un chemin terreux et herbeux. Un troupeau d’Abondances obstrue le chemin, nous les contournons gentiment sous leur regard complaisant. Soudain les yeux de lynx d’Anny repèrent des chamois sur un pierrier ainsi que sur une pente herbeuse qu’ils dévalent allègrement. Les appareils photos crépitent. Nous nous approchons du but : le sentier devient caillouteux et la montée finale nécessite les mains. Nous sommes au Mont Trélod (2181m), : (notre deuxième 2000).

Malheureusement la vue est bouchée : brouillard plus ou moins épais qui change en permanence. Photos de groupe et nous redescendons de quelques mètres pour la pause méridienne.
Le retour se fait tranquille, les vaches ont dégagé le chemin. Nous arrivons à l’embranchement de ma petite boucle. Progression à découvert sur un sentier terreux à la pente plus douce. Au chalet du Golet, le berger nous accueille avec le sourire et un grand nombre d’entre nous repart avec un fromage de chèvre qui s’avèrera délicieux. Les 2.4km de piste dans le bois pour rejoindre le parking nous semblent interminables.

Jour 4 : Margériaz     11km, +600m, -600m, 6h

Aujourd’hui jour plus cool, mais pas de repos pour autant !
Nous partons pour les falaises de Margériaz, au-dessus de la station Aillons-Margériaz 1400. Station complètement intégrée dans le site, dans un respect écologique et environnemental. Falaises de 12km de long, qui s’étalent de la vallée du Chéran au Col du Pré de la Roche, qui soutiennent, à l’ouest, le plateau de Margériaz au centre du bucolique Massif des Bauges.
Partis de la place à Baban, nous montons d’entrée sur les roches de calcaire karstique jalonnées de tannes et de gouffres qui se visitent pour certains. Passage près du chalet du Margériaz où un patou nous montre que c’est lui le gardien du troupeau. Le bord de la falaise est atteint à proximité de la Tanne des Squelettes. Après une atypique photo sur un fauteuil en bord de falaises, nous continuons sur la crète jusqu’au Golet de l’Agneau. Ce passage, utilisé autrefois par des bergers qui portaient leurs agneaux sur leurs épaules, permet de gagner Plainpalais dans l’autre vallée. Deux Atlassiens viendront avec moi pour se rendre compte de la difficulté de ce passage, effectivement vertigineux mais relativement bien équipé. A faire par beau temps et en montant de préférence !

Malgré la faible hauteur du plateau, la vue à 360° est très riche en repaires, surtout par cette journée magnifiquement ensoleillée. Après un repas pris proche du Golet, le retour se fait sur la piste au début, puis nous regagnons la crète au niveau où nous l’avions atteint, pour la suivre jusqu’au col de la Verne, au-dessus d’une barre sinueuse dénommée « La Couleuvre ». Nous marchons sur une zone de lapiaz à crètes aiguisées et émoussées, en faisant très attention de ne pas se tordre les pieds. Passé le Col, 2 sentiers s’offrent à nous pour descendre la Combe de la Verne. Je choisis celui de droite qui me parait plus net, mauvais choix ! Après quelques pas, la végétation a pris le dessus, on se croirait en hors-piste. Les remarques sympathiques fusent mais que cela ne tienne, nous le garderons jusqu’à la rencontre de l’autre. Pas de chance, mais c’est l’aventure avec un A…
Avant le retour aux voitures, un petit arrêt à la Grotte des Fées, lieu de méditation à l’accessibilité plus ou moins glissante.
Sur la route du retour, arrêt à la Cascade du Pissieu qui draine l’eau de pluie et de fonte de neige du plateau de Margériaz après avoir emprunté un réseau souterrain. L’endroit est très prisé et, en cette fin d’après-midi caniculaire, la foule est au rendez-vous.

Jour 5 : Mont Pécloz (2197) et Mont d’Arménaz (2158),     16km, +1500m, -1500m, 9h

Pour ces deux-là, une grande boucle n’étant pas possible (zône RNCFS), la moitié du parcours sera en aller/retour.
Départ du parking du Couvent, petite sente raide pour rejoindre le sentier de découverte où nous nous instruisons tout en marchant, prolongée d’une belle piste un peu monotone jusqu’à la Culaz. A partir de là, montée caillouteuse en forêt, passage en courbe de niveau et nous atteignons les derniers « S » sous le Chalet des Gardes. Nous apercevons le sentier qui mène au col entre Pécloz et Arménaz. Bonne pause et nous attaquons la montée. La pente est dure, chacun monte à son rythme et tout le monde se retrouve au col. Nous sommes à 1995m. Sur la partie basse de l’Arménaz, plusieurs jeunes chamois ignorent la pente et s’en donnent à cœur joie. Devant nous, le Pécloz culmine à 2197m. Il reste encore 200m à gravir. Les regards se tournent vers le sommet qui fait poser des questions : par où ça passe ? Il faut escalader ? Il y a du vide ?
Je les rassure. On pose les sacs, certains les bâtons et nous voilà partis. Effectivement, à plusieurs endroits, il faut mettre les mains : la sente est très raide et caillouteuse, mais le cheminement se fait entre les blocs, donc pas aérien. Seule la crète pour atteindre la croix mérite son nom, nous sommes sereins. D’en haut, la vue à 360° est majestueuse, nous apercevons les sommets déjà faits et devant nous celui à venir. Albertville s’étale en fond de vallée et le Mont Blanc, toujours présent, bien visible en toile de fond. Au sud se dressent quatre autres 2000 : la Pointe des Arces, la Pointe des Arlicots aux deux canines effilées, le Grand Parra et la Dent d’Arclusaz. La désescalade du Pécloz se fait tranquillement jusqu’aux sacs où nous nous restaurons. Pendant cette descente, une envolée de rapaces nous survole : ils sont superbes et imposants.

La journée est magnifique, le soleil est de la partie et une légère brise nous aide à supporter la chaleur. Au-dessus de nous, le 2° objectif du jour : Le Mont d’Arménaz (2158). Les 150 m positifs après le repas sont un peu durs le long de cette crète sinueuse avec, à notre gauche, un vide sidéral. Le groupe reste attentif et monte doucement. C’est fait : le deuxième 2000 du jour !
Le retour, plus doux au départ, passe au pied de la Pointe des Arces. Petite pause au Chalet des Gardes avant de reprendre la partie en aller/retour. Déception au village de la Chapelle car l’explication audio de la destruction du village en 1944 présente l’été dernier n’existe plus. Détour par la Chapelle de Belleveau où les stigmates de la tentative d’ouverture de la porte par les Allemands sont encore visibles.  Retour au départ.

Jour 6 : Mont Colombier (2045),    11km, +1320m, -1320m, 7h

Aujourd’hui, départ d’Aillons le Vieux pour le Mont Colombier, sommet central du Massif des Bauges qui offre un point de vue à 360° sur les autres sommets Baujus mais aussi Haut Savoyards et Isérois. Tout en étant éloigné des autres, il n’en reste pas moins mythique. Comme toujours, le parcours commence en forêt, et se faufile en pentes très raides par moment, dans la Combe du Cheval. La forêt représente 60% du Parc Naturel avec comme essences principales épicéas, sapins et hêtres. Au sommet de cette combe, un grand cirque s’ouvre devant nous avec, au fond une petite mare (Le Lac) et en arrière-plan, notre objectif. Un petit plus est prévu au programme : la montée à la Croix de Rossanaz., magnifique croix en inox que nous atteignons rapidement. Léger retour et direction le Col du Colombier par un sentier verdoyant et fleuri, d’où part la sente bien visible qui gravit l’arête jusqu’au sommet.
Le cheminement d’accès au sommet comporte quelques passages escarpés :  alors prudence !

Tout s’est bien passé, cinquième 2000 atteint : le Mont Colombier (2045m). Le 360° prévu est bien là, avec toujours notre Mont Blanc en fond. Cette journée très estivale à la luminosité parfaite nous permet de voir à l’horizon notre fameuse Croix du Nivolet du 1^er jour. Pique-nique au sommet : nous ne sommes pas les seuls ! Descente par l’arête Sud légèrement aérienne mais en toute sécurité. Face à nous une équipe de rugbymans en décrassage du match de la veille confirme la difficulté de l’ascension. Chacun descend à son allure et regroupement au Col de la Cochette où un autochtone à vélo qui va s’approvisionner en fromage à la bergerie voisine nous apprend que son épouse est de Cébazat ; conversation de quartier avec Dominique. Au chalet de la Cave, deux patous gardent un troupeau de chèvres. L’un d’eux nous ignore et ramène au troupeau une chèvre égarée, l’autre, en despote sur son territoire, impose sa présence par un aboiement rauque et régulier mais protecteur. Pour ne pas l’affronter, nous nous frayons un passage au milieu du rumex alpin ou rubarbe des moines, afin de retrouver le sentier quelques encablures en dessous.
Le retour à la Bottière où, ce matin, nous avons posté une voiture pour éviter d’emprunter la route, se fait par un sentier très agréable, légèrement plus long mais moins pentu qu’à la montée. Arrivée sous la chaleur : on cherche l’ombre pour attendre les chauffeurs.

Jour 7 : Chaos du Chéran     6km, +200m, -200m, 3h
On est dimanche : la semaine et le séjour sont malheureusement finis, on quitte notre gite avec un peu de nostalgie. Avant de prendre la route du retour, direction le Pont de l’Abîme pour découvrir le Chaos du Chéran, la rivière sauvage qui a été notre fil conducteur une grande partie de la semaine. Le Pont de l’Abîme étant en travaux sa traversée est rigoureusement interdite, nous ne pouvons pas effectuer le parcours prévu qui était de longer le Chéran de part et d’autre en aval du pont pour remonter jusqu’au chaos, situé sous le pont. Nous descendons donc tranquillement par une petite route et de larges chemins jusqu’au domaine du Leutet. Puis la déclivité s’accélère pour rejoindre la rivière. Nous prenons le sentier qui longe en rive droite le long de prairies. Ce sentier découverte est jalonné de panneaux informatifs sur la géologie, la faune et la flore. Plus loin, la vision se resserre, le sentier franchit une zone plus tourmentée. Les dernières difficultés se passent tranquillement sans stress et nous retrouvons un beau chemin en forêt. Au bout d’une ultime clairière, le sentier remonte sur la route mais nous poursuivons en aller/retour jusqu’au chaos. Belle zone un peu sauvage à la sortie des gorges, dominée par le pont 100m plus haut où la rivière se faufile entre d’énormes blocs. Remontée et retour aux voitures garées à proximité que nous reprenons pour rejoindre l’autre côté du pont où, tout en observant le décor environnant, nous prendrons notre dernier pique-nique. Passés de l’autre côté, nouveau décor : nous sommes au bord de ce pont métallique suspendu construit en 1887. Le spectacle est unique sur les gorges et offre une vue saisissante sur le Chéran. Maintenant la vue sur les Tours Saint Jacques que nous avons pu apercevoir en venant est remarquable grâce à une luminosité parfaite à cette heure-ci. Ces 3 monolithes qui se sont détachés de la falaise et continuent de glisser de 2 à 3 cm par an se dressent sur le versant méridional du Semnoz, tels des tours de défense.
Voilà, ce seront les dernières images de ce séjour riche en diversité, originalité et surprises.  Je garde de ce séjour l’image d’un groupe sympathique, motivé, volontaire et qui a su relever avec brio tous les défis. Merci à tous pour y avoir contribué. Merci également à Didier, Luc et Patrick pour l’entraide généreuse et spontanée dans les passages délicats.

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Animateur : Michel D.
Nombre de participants :  10 animateur compris (5 F, 5 H)
Météo : 1er jour quelques nuages et vent du Nord assez fort sur les crètes, le reste de la semaine beau soleil et très chaud 29°
Terrains :  très sec sur sentes et GR, cheminement sur sentes très empierrées quelques escalades et désescalades. Cartes IGN 2543 OT et 2444 ET
Secteur géographique :  Région Haut Languedoc
Classement Atlas :  Difficile 
Kilométrage voitures  :  660 km x 2 voitures, plus voitures départ randos A/R 270 km x 2 voitures soit 1860 km
Hébergement :   en Camp de Base au camping de Mons la Trivalle
Temps de préparation :  20 H

Compte rendu effectué avec la participation de Pierre et Christelle

Le mont Caroux, qui signifie « Le Pierreux », est un massif rocheux protégé constitué de gneiss haut de 1000m et qui se situe au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, dans la partie méridionale des Cévennes, à proximité de Lamalou-les-Bains, à mi-chemin entre Castres et Montpellier.

Itinéraire :

JOUR 1 samedi  22 Juin : rando départ du camping/ Bardou / Chapelle St Martin du froid/ Héric/ gorges d’Héric. Départ 10 h / Arrivée 17 h

Durée : 7h   
Distance : 18 km   
Dénivelé : +1100m  -1100m
Classement : Difficile

Le départ de Clermont-Ferrand se fait le samedi à 05H00. La journée sera longue : 4 heures de route pour rejoindre Mons-la-Trivalle suivies de la première randonnée. Nous ferons une pause aux deux-tiers de la route à l’aire du Caylar le temps d’une petite restauration partagée.

Le ciel est un peu couvert pour 20° mais les températures iront crescendo durant le séjour. Les voitures sont laissées au camping ce jour et nous pouvons entamer la première randonnée vers 10H00 par le sentier du col de la Maure puis le sentier des Espadégnos. Les sentiers de ce secteur sont dits « encaladés » ce qui en provençal veut dire « pavés » avec des pierres verticales.
Départ du camping – Mons- GRP- col de maure – Bardou – col de Bardou – GRP jusqu’à la chapelle st martin du froid – retour au col Bardou – GR7 – Héric – puis descente au camping par les gorges d’Héric.

Nous allons prendre le vieux sentier de Bardou qui permet de gagner le plateau de l’Espinouse reliant Mons/Bardou/la Calmette. Ce chemin muletier, caladé après le col de Bardou, gravit les pentes Sud du promontoire de la chapelle St Martin du froid, but de notre montée. Vues magnifiques sur le Caroux, du hameau d’Héric où nous allons passer, la vallée du Jaur et la plaine biterroise. Puis retour au col de Bardou, Héric et descente par les gorges.
Après le passage de Bardou, joli village en partie restauré où nous entendrons des paons sans jamais réussir à les voir, nous ferons l’ascension aller-retour jusqu’à l’Oratoire venteux de Saint-Martin-du-Froid puis prendrons la direction d’Héric et de ses magnifiques gorges.

En cette fin de grande journée, il nous restera à monter notre campement.

JOUR 2 dimanche 23 Juin : transfert au village de St Gervais de Mare. Départ 8h30 / Arrivée 18h

Durée : 9h30  
Distance : 18 km     
Dénivelé : +1300m  -1300m
Classement : Difficile

Départ  parking voitures (8h30) – GRP Compostelle d’Arles- forêt de châtaigniers – combe- Andabre – PC 419 (10h30) sente pour 2 h de montée – chapelle St Eutrope – repas midi à mi pente (12h30) – carn de la crète à 1100m – (13h) plo des Brus – col de l’Ourtiguas (14h) descente dans châtaigneraie  par le ruisseau Ourtiguas – passage et pause  au refuge  de Caissenols le haut très bien aménagé – Caissenols le bas – portail de Roquandouire (16h30) – GRP serre de More – Compeyre – voitures (18h) puis retour au camping.

Le départ se fait tranquillement depuis Saint-Gervais-sur-Mare jusqu’à Andabre. Ensuite direction le Plo des Brus via la Chapelle Saint-Eutrope. La montée est raide, rocheuse, difficile et avec un beau panorama. Après le Plo des Brus, descente vers le col de l’Ourtigas, puis le refuge de Caissenols rénové et entretenu par des locaux.

Nous passons le portail de Roquandouire, curiosité géologique dont l’origine occitane du nom – roca endotzida – signifierait « rocher endurci » et nous dirigeons vers les voitures en descendant le long de grandes plantations de châtaigniers cernées de murets en pierres sèches.

JOUR 3 lundi 24 Juin :  transfert au village de Douch. Départ 9h  Arrivée 17h

Durée : 8 h  
Distance : 16 km     
Dénivelé : +700m  – 700m
Classement :  facile (pas vraiment !!! avec la remontée droite dans le pentu d’Héric à Douch)

Départ (9h) du parking autos – Douch- GRP- col Tirondel – montagne d’arret – col d’Ourtiguas – pas de la lauze – sente en descente sur ruisseau de Vialais – pause repas (12h30) au hameau en ruines de Vialais – descente en balcon de la vallée – bois d’arret – Peyre Crousade – col du Salis – hameau d’Héric – puis 1h de montée au col de l’Airole – et arrivée à Douch et voitures (17h)

Une fois n’est pas coutume, notre départ se fait depuis un point proche des sommets à environ 950m d’altitude.
Dans un premier temps, le chemin nous amène au sentier de la Serre d’Aret qui nous fait longer la Réserve Nationale de Chasse et Faune Sauvage d’Espinouse (1658 ha). Créée en 1956 pour l’introduction et la sauvegarde du mouflon de Corse qui tendait à disparaître dans son habitat initial, il est interdit de s’y aventurer en dehors des quelques sentiers autorisés et de l’unique route bitumée.

Arrivés au pas de la Lauze, nous descendons le sentier de Rive Taillade puis du Vialais jusqu’au hameau depuis longtemps abandonné du même nom. Malgré tous nos efforts d’observation, jamais nous n’arriverons à entrapercevoir ne serait-ce que l’ombre d’un mouflon.

A Héric, joli village de pierres, certains prendront le temps de se réhydrater sur une place aménagée près d’un petit débit de boissons avant d’entamer la remontée vers Douch.

JOUR 4  mardi 25 juin :  transfert à via corda   Départ 9 h30/ Arrivée 12h30 

Durée : 3h   
Distance : 3 km      
Dénivelé ; +300m -300m
Classement : facile

Départ de Colombière, marche d’approche une fois équipés au canyon de l’Albine et la tour carrée parcours ensoleillé et parsemé de splendides vasques d’eau turquoise, aventure insolite pour les Atlasiens du jour, ambiances aux points de vue uniques, ponctuées de descentes verticales encordées faciles grâce aux techniques simples de Giovanni. Bravo à tous.

Repas de midi au camping puis petit transfert au village de Vieussan, visite du village vigneron aux rues très étroites et rando facile de 11km et 500m D+ et – ponctuée par une baignade improvisée vers une résurgence sur les bords de l’Orb vers le pont submersible.
Rando départ après la visite de Vieussan – passage au pont submersible -PR – Boisson – col Dubac- Pesso – village vigneron de Ceps – puis retour par un PR en balcon au-dessus des gorges de l’Orb – Boisson – pont submersible et baignade – et retour aux voitures, et camping.

Les journées commencent à se réchauffer et nous en profiterons cet après-midi.

Une fois les voitures garées – au « point mort » dixit Pascal – près du cimetière de Vieussan, nous traversons l’Orb pour aborder le village vigneron de Boissezon puis contournons par le col du Bac les monts de l’Ayrolle et du Cayre.
Le retour se fera par le village de Ceps puis en longeant l’Orb jusqu’à Boissezon de nouveau où nous profiterons d’une petite baignade dans le débouché d’un ruisseau sur l’Orb juste avant de rejoindre Vieussan..

JOUR 5  mercredi 26 juin : transfert au village de plaisance. Départ 8 h/ arrivée 13h30

Durée : 5h  
Distance : 12 km     
Dénivelé : + 850m  – 850m

Classement : difficile car descente sur un épaulement en mains courantes et désescalade.

Départ parking de plaisance pour la montée du sommet Le Marcou (8 h) sente pour st Géniès de Varensal – GRP – col des Airaolles – Baussas – la Bouriotte – montagne de Marcou et sa monumentale croix – col de Marcou – Marcounet-Anténnes de Seilhes – sente de Trail et descente dangereuse sur un épaulement jusqu’au croisement de la randonnière – PR – les Combals – col de la Devèse – le Moulin – et parking de plaisance – (13h30). En démarrant la rando très tôt nous avons évité les grosses chaleurs de l’après-midi.

Ce matin, levée très matinale, 5h30 ! Ça pique un peu comme on dit mais l’objectif est d’éviter les fortes chaleurs annoncées !
Nous prenons les voitures pour rejoindre le village de Plaisance. Une longue montée nous attend, nous empruntons de discrètes sentes, parfois pavées et bordées de murets ancestraux toujours très bien conservés. Il y en a beaucoup par ici et nous commentons plus d’une fois le travail de titan que cela a représenté à l’époque !

La grimpette se poursuit, passés Saint Geniès et le col des Airolles, la pente s’accentue, la sente se resserre, on zigzague entre les genêts et les bruyères. Petite halte pour s’hydrater et admirer les lys martagon. Puis c’est l’arrivée au sommet de la montagne de Marcou, petit plateau où trône une gigantesque croix. Beau panorama très étendu. Malgré la brume de chaleur, on discerne la Méditerranée, le Pic Saint Loup, les monts de l’Espinouze et les grands Causses, un petit air frais est bienvenu !

Puis c’est la descente, tout d’abord en douceur au fil de grandes prairies puis plus technique car nous suivons longuement un épaulement rocheux où nous devons serpenter entre les nombreux blocs et être vigilants car le terrain est un peu instable. Belle descente appréciée de tous !

La chaleur nous a rejoint et c’est bien « humides « que nous arrivons au parking !!
Retour au camping, la chaleur est accablante ! Tout le monde saute dans les maillots de bain pour partir se plonger dans les eaux de l’Héric et son sublime décor de gorges qui se trouvent à 10 mn du campement. Site superbe qui mérite le détour !

JOUR 6    jeudi 27 juin : Départ du camping à 7h pour les balcons du Caroux arrivée 14h30

Durée: 7h30    
Distance : 13 km  
Dénivelé : + 1050m  – 1050m
Classement :  Difficile

Départ du camping à 7h – passerelle des soupirs – sentiers des gardes – ( construit par l’ONF d’où son nom qui remonte à une époque 1895 où les agents techniques s’appelaient encore Gardes Forestiers, montée exigeante de 800 D+ et deux bonnes heures sans eau érosion importante  au milieu du parcours – pause au col de Bartouyre (8h30) – passage au refuge de Font Salesse (9h30) table d’orientation du Caroux – PR- Peyre grasse – rocher de Sarrazine – retour sur GRP – barraque de Caylus – pause midi vers une vasque d’eau turquoise (35mn) – sente et fabuleuse cascade de l’Albine – col de la Pomarède (13h) – puis le Mas haut – la Coste – et retour à la passerelle des soupirs (13h30) – là vu la chaleur accablante quatre Atlasiens se sont jetés à l’eau tout habillés, les six autres sont allés chercher leur maillot de bain au camping.

Le réveil est une nouvelle fois matinal (05H30) car la journée promet d’être encore chaude.
Après une courte mise en jambes jusqu’aux gorges d’Héric, nous attaquons la montée du Caroux. Les chemins rocailleux sont plus beaux les uns que les autres et malgré tout à chaque fois différents. Celui-ci se fera en grande partie abrité sous les petits chênes jusqu’au refuge de Font Salesse. Après la table d’orientation du Caroux, nous entamons la descente par le ravin des Drays sur le chemin du Garel très peu utilisé et où il nous faudra faire preuve d’une grande attention pour repérer les points de guidage. Au ruisseau de l’Albine, ce sera une pause fraîcheur du midi bienvenue.

La descente se fera à peu près sans encombre compte tenu d’une pente parfois abrupte et escarpée jusqu’aux baraques de Caylus puis en empruntant la piste du col de la Pomarède jusqu’au Mas avant de rejoindre le Pont des Soupirs des Gorges d’Héric. En ce début d’après-midi, la tentation est trop grande pour quatre Atlassiens qui vont s’y jeter tout habillés, les 6 autres iront chercher leur maillot au camping.

JOUR 7 vendredi 28 juin :  Transfert  à Langlade départ de la dernière rando

Transfert à Langlade situé au départ du sentier avec une montée le long des cascades qui se succèdent sous le Saut de Vézoles, montée très rude au point d’avoir été baptisée « sentier des Mille Marches » le nombre n’est pas loin de la vérité. Nous allons faire un aller-retour car nous devons démonter le campement et retour sur Clermont Fd

Durée : 5h      
Distance : 8 km     
Dénivelé : + 700m   – 700m
Classement : Facile (pas vraiment !!!!)  Le classement ne correspond pas sur ces parcours.

Parking départ (8h) – GR 77 – lac du Vézoles (10h) pause et quelques pas au bord du lac de toute beauté – redescente (11h) – repas de midi (30mn) au pied d’une cascade – retour aux voitures (13h) retour au camping pour charger les véhicules et direction l’A75.

C’est déjà la dernière journée sous un soleil radieux. Cette ultime et courte randonnée va nous permettre de démonter le camping sans précipitation et de trouver un peu de repos pour les chauffeurs.

Ce massif du Caroux a répondu à toutes ses promesses d’un environnement encore préservé mais accessible. En cette fin de juin, les chemins sont très peu fréquentés et nous n’y aurons pas croisé plus de 10 personnes par jour.
La végétation sur ces sols secs et rocailleux n’a que peu de fleurs en cette saison à l’exception du lys martagon et la faune s’est faite discrète, tant mieux pour elle.

TOTAL :  99 km  >  48h30  de marche   pour   D+ 6480m et D- 6480m

CONCLUSION DU SEJOUR :

Groupe :

Très bonne ambiance et entente, bonne condition physique du groupe, un groupe parfait pour d’autres Multi-activités à allures soutenues, avec un engagement assez engagé.
C’était bien un séjour classé Difficile avec certaines parties techniques (GR avec des parties de cailloux, des marches à descendre, des montées avec des racines, des passages dans ruisseaux) et pour le physique (quelques belles montées très soutenues.) 

Le Ressenti de l’animateur : 

Le but recherché de ce séjour était de faire connaître aux participants ce magnifique Massif du Caroux avec ces chemins très caractéristiques et de difficultés pour des randonneurs expérimentés.
Tous les participants se sont très bien comportés sur un parcours exigent. L’entraide dans les difficultés était bien là aussi. Un séjour parfait pour l’animateur, prêt à vous offrir à l’avenir de pareilles aventures.

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